El miembro del Foro de Facebook Cajon Peter Wolf tuvo algunas buenas observaciones sobre el agujero de sonido hacia abajo: “… el sonido depende del piso, donde juegas. Si hay hormigón, el sonido será duro y ruidoso, si hay madera, será más suave y no tan ruidoso, un si juegas en una alfombra gruesa, no habrá mucho sonido. Y si se rocía con su cajón, el sonido también cambia. ” Aquí está mi respuesta editada:
Estoy de acuerdo en que el diseño no es perfecto. El suelo afecta el sonido. Pero un cajón normal tiene un agujero de sonido mirando hacia atrás, lejos de la audiencia. Si la situación es perfecta la pared detrás refleja el bajo de nuevo a la audiencia y jugador. ¿Pero si no hay muro? O si es de metal o de chapa o ladrillo, afectará al sonido. Así que ambos estilos tienen problemas de ubicación de agujeros de sonido. Toco el cajón de la parte inferior mirando sobre todo en un suelo alfombrado y prefiero el sonido vs en un piso de madera. No he probado esto en un piso de cemento o en una alfombra súper gruesa. La alfombra delgada que los uso en no afecta el sonido mucho. Considero que el tema de la planta como una variación diferente de la misma cuestión que un agujero de sonido orientado hacia atrás tiene.
La otra cosa que usted menciona, el efecto del jugador que inclina hacia atrás, ahora considero ser una característica deseable. Usted puede ‘ afinar ‘ estos cajones seleccionando la altura de los pies que le da la cantidad deseada de graves. Si lo ‘ sintonizar ‘ por lo que tienen sólo un poco menos bajo cuando están planas en el suelo, se puede añadir un pequeño golpe por la pesca del cajón hacia atrás a medida que juega.
Una gran ventaja de este diseño es la fácil colocación del micrófono de bajo, simplemente va en el suelo delante del cajón, si el piso es de madera puse un pequeño trozo de espuma debajo de ella. Inclinando el cajón tiene un efecto mínimo en la pastilla del micrófono y ligeros movimientos del cajón tienen un efecto mínimo en el micrófono. Mientras que un cajón con un agujero de sonido en la parte posterior tiene que tener un soporte de micrófono de algún tipo y pequeños movimientos en el cajón pueden afectar o incluso golpear el micrófono.
Con un micrófono en un agujero de sonido orientado hacia atrás, el jugador desconoce el efecto de su movimiento en la colocación del micrófono. Lidiar con problemas de agujeros de sonido traseros ha generado un número de costosos, cajones específicos sistemas mic’ing. Con el orificio de sonido orientado hacia abajo siempre puede ver rápidamente dónde está sentado el micrófono. Cualquier micrófono lo hará y los micrófonos de graves pesados se sientan estables en un pequeño trozo de espuma.
Tal vez el mayor problema que tengo con el agujero de sonido hacia abajo es que funciona demasiado bien, gran parte del sonido se canaliza hacia adelante. El cajón no escucha toda la riqueza del cajón. Es fácil de probar esto simplemente inclinándose hacia adelante un poco a medida que juega, el tono y el bajo se vuelve más obvio. A veces me siento directamente frente a una ventana baja o una puerta sólida para reflejar el sonido de nuevo mientras practico. Este es un problema común con los instrumentos que proyectan su sonido hacia adelante, trompetas, trombones, etc. Al evaluar el sonido de cualquier cajón es mejor escuchar también a otra persona tocar el cajón.
Este artículo describe el diseño de construcción más reciente y los detalles del diseño de FireBox Cajon ‘ Open Hearth ‘. Utiliza dibujos técnicos, fotos y texto para ayudar a guiarle a través del proceso de construcción de un cajón. Por favor, vea el blog relacionado para una discusión sobre las características, pros y contras de este diseño.
Este video tiene buenas grabaciones de audio de dos cajones con un diseño similar. La diferencia principal en el sonido parece deberse al tipo de maderas utilizadas.
Los planes están llenos de consejos de construcción. Utilice las fotos de abajo para ayudar a entender los dibujos y consejos de construcción. Los planes presentan dos variaciones en el diseño: la opción A utiliza piezas de soporte de fondo largo, la opción B utiliza piezas cortas de “soporte de la barra de graves”. Los planes son gratuitos para su uso, pero no para la redistribución, re-propósito y no ser utilizado comercialmente.
Piezas ensambladas
Este diseño tiene un frente inclinado que hace que la construcción sea un poco más difícil que un cajón rectangular típico. Los paneles laterales se basan en “trapezoides derecho” no rectángulos. Sin embargo, debido a que las piezas crean un agujero de sonido rectangular grande, no hay necesidad de cortar y dar forma a un gran agujero de sonido circular como con los diseños de cajón tradicionales.
Opción A: cajón con orificio de sonido orientado hacia abajo utilizando “soportes inferiores”. Este cajón es una mezcla de cedro rojo occidental y abeto de SitkaOpción B: soporte corto ‘ Bass bar ‘ en su lugar. Este cajón está hecho de Pícea de Sitka maciza.
Los planes utilizan 1/2 contrachapado para la caja de cajón. Muchos cajones producidos comercialmente utilizan madera contrachapada de árboles de madera dura, ya sea abedul o maderas duras tropicales. Muchos fabricantes de cajones utilizan madera maciza. Los constructores de cajón recomiendan generalmente la madera contrachapada con más plys y menos brechas en la hoja. Se pueden utilizar contrachapares marinos. La madera contrachapada del grado del gabinete produce un cajón de aspecto agradable. Las tiendas de contrachapado de especialidad pueden suministrar contrachapado multicapa. También he usado 3/4 de contrachapado de madera blanda con buenos resultados, aunque los cajones son pesados.
Paneles laterales
Los planes producen un cajón que es de aproximadamente 17 pulgadas de alto, que es corto para algunas personas. Modifique los planes para adaptarse a su altura. Nunca corté todas las piezas a la vez. Empiezo cortando la forma trapezoidal derecha a la altura que quiero, luego encajo todo lo demás para adaptarse a los lados. Corte la muesca pequeña en el frente inferior después de que el soporte inferior de la barra de soporte/bajo esté pegado en su lugar.
Paneles laterales izquierdo y derecho con soporte inferior pegado.
Es importante que el corte en el frente sea lo más continuo y limpio posible. No querrás tener que lijar las superficies frontales. La tapa debe sellar bien para maximizar el bajo, el tono y el volumen. Normalmente hago los cortes superiores e inferiores, luego el corte frontal, y finalmente el corte posterior.
Una vez cortados los lados, mida el ángulo delantero.
Panel superior
Normalmente voy a cortar la parte superior a la anchura deseada, a continuación, cortar el frente en ángulo. Cuando el corte frontal es perfecto, voy a hacer el corte trasero en la parte superior de tal manera que la parte superior se adapta perfectamente a la parte superior de los paneles laterales. El ángulo frontal del panel superior debe coincidir con el ángulo de la parte frontal de los paneles laterales.
Soportes inferiores
Prefiero la opción A, soportes de fondo largos. Creo que son más rápidos de hacer y añadir fuerza. Los pegamos antes de cortar la superficie frontal en ángulo. Esto le da una articulación más limpia. La opción B, los soportes de la barra baja produce un orificio de sonido más grande. No he hecho suficientes cajones con estas opciones para tener una opinión sobre la que produce un sonido “mejor”.
Cortando el panel lateral pegado y el soporte inferior.Los tacos se añaden después de pegar el soporte inferior. El tornillo para un pie de goma irá entre ellos.Soporte de la barra de bajo con una tira delgada adicional de madera para reforzar el grano final. No es necesario si está utilizando lados de contrachapado.
Barra de bajo
La barra de bajo sostiene la parte inferior de la tapa y es el elemento de soporte principal que abarca el frente. Utilizo una pieza de 2,25 pulgadas de ancho pero vale la pena experimentar con piezas más anchas o incluso más estrechas. Esta pieza se utiliza a menudo para llevar el cajón por lo que típicamente alrededor de los bordes en la parte posterior que no se muestra en el dibujo. La parte frontal de la barra de bajo debe ser cortada en el mismo ángulo que la parte delantera de los lados para asegurar un ajuste apretado de la tapa.
Barra de bajo con bordes redondeados en su lugar en soportes inferiores.
Panel inferior
El panel inferior más simple es un rectángulo. Los planes incluyen un panel inferior con un recorte, pero todavía no he hecho uno de esta manera. Actualizaré esto cuando pueda. I redondear los bordes de donde sea apropiado que no se muestra en los planes.
El panel inferior es la pieza de madera más baja del cajón. La vista es desde atrás hacia el frente. La barra de bajo se extiende por la parte frontal del cajón y se asienta en la parte superior de los soportes inferiores.
Pies de goma
Los pies de atrás y los pies delanteros son de diferentes tamaños. Las patas de atrás deben ser bajas. El frente debe ser lo suficientemente alto como para nivelar el cajón. Parece haber algunas interacciones complejas entre la anchura del panel inferior, la anchura del orificio de sonido y la altura de los pies. Una pequeña diferencia en la altura de los pies puede hacer una gran diferencia en el sonido del cajón. En general demasiado alto es mejor que demasiado bajo. Intento diferentes pies para obtener el mejor sonido. Aunque los planes sugieren 0,75 a 1 pulgada me encuentro usando 1 pulgada la mayor parte del tiempo. Los pies de goma se pueden atornillar a una pieza de madera de desecho y lijarse a la altura deseada en una lijadora de banco.
Pegamento-para arriba
Los soportes inferiores se pegan primero a los lados y los tacos se colocan. Cuando esto es seco, todas las piezas están pegadas. Primero el soporte de la barra de bajo se pega y se sujeta a los dos lados e inmediatamente después de la parte superior e inferior están pegados y sujetados a los lados.
Pegado de los soportes inferiores (opción A) a los paneles laterales.Pegado de la barra de bajo. Este cajón utiliza soportes de barra de bajo, opción B.Creo en al menos 4 abrazaderas en cada lado. ¡ Pero no demasiado apretado!
Las abrazaderas de esquina se pegan después de que la caja esté seca.
Pegado de llaves de esquina en forma triangular entre el panel superior y el lateral.Pegado de la abrazadera de esquina entre el panel inferior y el lateral. Sólo es necesario si se utilizan soportes de graves.
Utilizo 0,093 de espesor de pulgada Lexan para la mayoría de mis paneles de espalda cajón que se adhieren con 2 partes de epoxy y tornillos. Si utilizo madera, ahora estoy inclinado a usar dimensiones más gruesas para la espalda. Los planes originales sugieren 4mm pero los he actualizado a 0,5 pulgadas de grosor. Creo que para muchos tipos de contrachapado 4mm es demasiado delgada. Los cajones comerciales usan madera contrachapada delgada y densa para la espalda. Las impresionantes cajones hechas en Perú utilizan madera maciza gruesa en la parte posterior y tienen un gran sonido. Pero son pesados. Si yo estaba haciendo un cajón de madera contrachapada de ferretería hecha de árboles de madera blanda, yo usaría 1/2 contrachapado para el panel trasero también. Si tuviera madera contrachapada densa de madera, usaría 4 mm o más gruesa.
La tapa
La tapa es el frente del cajón, la superficie llamativa. Es la ‘ cabeza de tambor ‘ de un cajón, tiene que flexionar tan 2,5 a 3 mm es típico. Utilizo 3 mm, 3 capas de contrachapado de abedul de la tienda de madera de la zona para mis tapas. Creo que la capa interior no es realmente abedul, sólo la piel externa delgada. También he usado pieles de puerta hueca recicladas con éxito. Las pieles más viejas de las puertas huecos fueron hechas de la madera dura tropical y produjeron tapas excelentes. Los cajones fabricados comercialmente a menudo utilizan 2,5 a 3 mm, madera contrachapada de abedul de 5 capas para la tapa. la madera contrachapada de abedul de 5 capas se puede encontrar en el Internet de los surtidores especiales de la madera contrachapada.
Los tornillos sujetan la tapa en su lugar. Me inclino a usar muchos tornillos. Mi pensamiento actual es el más apretado de la caja, mejor el sonido. Los huecos entre los tornillos dejan posibles pasajes de escape de aire. Algunos cajones comerciales ahora pegan la parte inferior de la tapa y utilizan tornillos en las partes superiores. Los tornillos deben ser avellanados.
Redondear los bordes
Los planes no lo demuestran, pero es importante la ronda de los bordes y esquinas, especialmente la parte superior. Un cajón con bordes duros es difícil de sentarse durante mucho tiempo.
Alambres de trampa
Muchos cajones incluyen cables de trampa presionados contra el interior de la tapa para producir un traqueteo. Hay muchas configuraciones posibles del alambre de la trampa. No incluyo ninguno en estos planes. Echa un vistazo a las fotos de este tablero de Pinterest para ideas. Creo que cualquiera de estos diseños de alambre de trampa funcionaría en este diseño de cajón.
El acabado
Utilizo 100% de aceite puro de Tung en la tapa. Todo es natural y las manos de los jugadores tendrán contacto directo con la tapa. La caja se puede terminar con casi cualquier acabado que quieras. Es un tambor por lo que tendrá que tomar un poco de abuso.
Cajón completo con un acabado de aceite de Tung 100% puro.
Tiempo hasta la finalización
La gente a menudo me pregunta cuánto tiempo se tarda en hacer uno. Esa es una pregunta difícil para mí porque por lo general tengo varios cajones en las obras de una vez y la vida en general a menudo crea brechas de trabajo. Y contrachapado vs madera maciza también afectará el tiempo que se tarda en hacer uno. Además, hay cuatro pasos, 1) pegar el soporte inferior a los lados, 2) pegar la caja juntos, 3) pegar las abrazaderas de esquina y 4) fijar la parte posterior, donde el adhesivo debe secar durante la noche. Dependiendo del acabado que utilice, tendrá que secar días a semanas. Creo que un hábil carpintero con una buena tienda podría cortar y moldear las piezas de madera contrachapada en una o dos horas. Pegado y sujeción después de eso debe tardar un par de horas más. Lijando y terminando un par de horas más. Añadir a este tiempo el secado de pegamento durante la noche y una semana es sobre la derecha. A menudo tomo dos semanas empezar a terminar.
Este método es una manera rápida y fácil de conseguir una espalda apretada y completamente sellada adjunta a su estructura de cajón. Funciona bien con cualquier material de la espalda. No se utilizan abrazaderas. Esto es lo que necesitas:
material de la espuma del cojín de camping, debe ser espuma compresible de algún tipo, cerca de 1/2 pulgadas (1,3 cm) de espesor
una pequeña cantidad de pegamento caliente o similar para fijar la espuma a la placa posterior
12 pequeños bloques de contrachapado o madera, (alrededor de 4x1x1 pulgada {10x 2.5.2.5 cm} dependiendo del grosor de su material de la espalda)
un taladro y tornillos para atornillar hacia abajo los bloques
algunos objetos pesados para pesar abajo de la caja, total cerca de 100 libras (45kg)
Si utiliza epoxi, este método funciona bien incluso con superficies que no son perfectamente planas. La limpieza es mínima. Echar un vistazo a las fotos de abajo podría ser suficiente información para que te vayas.
En estas fotos utilizo policarbonato para el cajón de atrás pero el método es el mismo para contrachapado. Hay un poco de información específica de policarbonato al final del blog para aquellos de ustedes que quieren caminar en el lado salvaje.
Corte y lije la parte posterior ligeramente más grande que la caja por cerca de 1/16 en (1.5 mm), entonces, después de que se adjunta a la caja, lije los bordes al ras.
La espuma está pegada en caliente sólo alrededor del borde de la superficie EXTERIOR de la parte posterior.
Corte las tiras de espuma para que sean una pulgada 1/8 más grande que el grosor del lado de la caja. Generalmente alrededor de 1/2 pulgadas a 1 pulgada (1,3 cm a 2,5 cm). Use pegamento caliente para sujetar tiras estrechas de espuma para acampar a lo largo del borde de la superficie exterior de la parte posterior.
Las tiras de espuma para acampar sirven para dos propósitos. Impide que la parte posterior se mueva y proporciona una superficie compresible para distribuir la presión uniformemente en toda la zona de fijación. No use una hoja completa de espuma para acampar, hará que la espalda se incline en el centro y no tendrá una espalda “estirada”. Dé vuelta a la parte posterior, la parte posterior va cara abajo con 6 bloques pequeños compensados de los bordes. La espuma apoya la parte posterior. Es la única cosa que apoya la espalda.
Enmascarar el interior de la parte posterior con cinta adhesiva de tal forma que el enmascaramiento se encuentra dentro de aproximadamente 1/8 pulgada de los lados.
Jig para sostener el cajón mostrando el primer nivel de bloques de pie fuera de la parte posterior de policarbonato.
Prepare la plantilla que sujetará la caja de cajón hacia atrás mientras el adhesivo se seca. El primer nivel de bloques no debe tocar los bordes de la parte posterior. Déjalos de vuelta alrededor de 3/8ths pulgadas (1 cm). Si utiliza bloques de madera, deberá taladrar previamente agujeros para los tornillos o los bloques se dividirán. Prefiero bloques de contrachapado. El primer nivel debe ser lo suficientemente alto como para que el segundo nivel nunca toque el adhesivo que rezuma de la articulación.
Coloque la parte posterior en la espuma de la plantilla hacia abajo y exactamente donde irá durante el pegamento real hacia arriba. Coloque cuidadosamente la caja de cajón exactamente en la parte posterior donde desea que se quede cuando está pegada. Coloque y atornille con cuidado 3 bloques de nivel de segundo sin mover la caja, dos en un lado y uno en la parte superior. Deberían tocar los lados del cajón. Con los bloques de 3 segundos niveles atornillados, retire la caja.
Jig para sostener el cajón con 3 bloques que tienen 1o y 2o niveles de bloques en su lugar.
Preparar su adhesivo favorito, en estas imágenes estoy usando epoxi claro 2 partes, pero para una espalda de madera probablemente usaría Titebond III (no pegamento caliente, eso es sólo para la espuma para respaldar la unión temporal). Normalmente tomo la parte de atrás de la plantilla para poner el adhesivo.
Aplique una capa de adhesivo en los bordes de la parte posterior. Esta parte posterior no tiene enmascaramiento alrededor del borde interior y requerirá mucha más limpieza que una parte posterior con enmascaramiento.
Coloque el adhesivo en la parte posterior alrededor del borde donde se unirá la caja. Una vez que el adhesivo esté puesto, coloque la parte posterior en la plantilla y asegúrese de que la parte posterior esté perfectamente alineada con los bloques de nivel de 3 segundos apropiados. Dé la vuelta a la caja y colóquela cuidadosamente en la parte posterior, con el lado y la parte superior apropiados contra los bloques del segundo nivel.
Durante 5 a 10 segundos, presione lentamente la caja hacia abajo mientras cambia ligeramente su posición para extender el adhesivo uniformemente. Termine con la caja presionada firmemente contra los bloques de 3 segundos niveles.
Coloque aproximadamente 1/3 de los pesos en la caja para mantenerla inmóvil. Coloque y atornille el segundo nivel restante de bloques. Deben estar ajustados contra los lados. Después de que están en su lugar, la caja no debe moverse en absoluto.
El nivel inferior de los bloques se compensa para no ponerse en contacto con el adhesivo. El nivel superior de los bloques mantiene la caja del cajón en su lugar.La caja y la espalda con los niveles inferiores y superiores de los bloques en su lugar.
Una vez que todos los bloques estén en su lugar, añada el peso restante. Yo uso mucho peso. Algunos de mis primeros intentos con menos peso fueron menos exitosos.
Pesando la caja. Estos son bloques de pícea Sitka que son bastante ligeros. El peso total es de aproximadamente 110 lbs (50KG)
Con los pesos en su lugar, alcance dentro de la caja, a través del orificio de sonido y retire la cinta de enmascaramiento. Si es necesario, raspa el adhesivo de acceso que rezuma de la articulación. Luego limpie el área con el disolvente apropiado. El exceso de adhesivo que puede eliminar la limpieza más fácil será después de que se ha fijado.
El día siguiente Quite el peso y lije el borde para hacer la parte posterior al ras. Si es necesario, lijar el interior de la parte posterior para eliminar el adhesivo residual.
El borde de la parte posterior enarenado a ras con los lados y la parte superior del cajón.
Una caja apretada es crítica para el buen sonido y la construcción durable. Mientras construía mis primeros cajones usé abrazaderas para sujetar la espalda. Trabajaban pero era desordenado y un poco complicado. Estoy seguro de que hay otras maneras de hacer esto. Y muchas mejoras son posibles para este método. Por favor, comenta abajo. Gracias, Bill
Cajón FireBox con dorso de policarbonato, cedro rojo y lados de cedro amarillo, superior e inferior. Fabricado en Alaska, EE. UU.Cajón FireBox con tapa de luaan, cedro rojo y lados de cedro amarillo, superior e inferior. Acabado de aceite de Tung. Fabricado en Alaska, EE. UU.
Colocación de policarbonato como cajón trasero:
El policarbonato le da a un cajón mucha resonancia. Corté el poli con una hoja de ‘ cerámica ‘ en una sierra de calar que es mucho, mucho más seguro que otros métodos que he intentado. A continuación, lije ambos lados para ‘ congelar ‘ la lámina con una lijadora de cinta o una lijadora orbital. Después de limpiar los bordes interiores con alcohol el policarbonato está listo para “pegar” con 2 partes de epoxy o AquaSeal como el adhesivo. Critical es un epoxi que no se moquea. Tiene que ser un poco gruesa para rellenar y adherirse. Si está utilizando epoxi, debe trabajar rápido para recubrir el policarbonato y colocar la caja antes de que el epoxi comience a ajustarse. Cualquier grano del extremo se debe sellar con una capa fina de epoxy el día antes de pegamento para arriba. Muchas Epoxis son solubles en calor, si haces un cajón con una espalda UltimaSwitch no dejes que llegue a caliente. Y es una buena idea poner unos cuantos tornillos para ayudar a asegurarse de que se queda puesto.
